Впервые на своем участке

Если вы еще выбираете, какой участок из возможных взять – обратите внимание на рельеф. Там, где близко река, в низинке, зимой температура падает на 10°, а то и на 20° градусов ниже, чем на возвышенном месте. Когда по прогнозу погоды температура зашкаливает за -20°С, в низине она может упасть и до -40°С. Ясно, что от этого сильно страдают зимующие растения. Значит, кроме яблони там уже мало что вырастишь. Весной в таком месте очень сильны возвратные морозы, а осенью обычны ранние заморозки. Вместо заморозка -3°С под утро, всего на пару часов, температура падает уже в полночь до -5°С, а к утру достигает -8°С. Летом, начиная с августа, от реки идут сильные туманы, поднимаясь все выше и выше по склону. Где туман – там появляется фитофтора на помидорах и картошке, повреждаются мучнистой росой бахчевые и другие растения. А стоит подняться на холм – и тело ощущает скопившееся на пригорке за день тепло. Если же холм ещё и загорожен с северной стороны лесочком – то вообще благодать! Так что близость реки однозначно хороша только летом и только в жару. И желательно в более тёплом климате, нежели наше центральное Нечерноземье. Впрочем, если особо не зацикливаться на урожае, то почему бы и нет? В низинах тоже люди живут.

Ещё важно направление уклона: на юг и на восток самый благоприятный уклон для всех теплолюбивых огородных культур. Считается, что один градус уклона в южном направлении равнозначен климатическому перемещению на юг на 100км. Потому что увеличивается величина солнечной инсоляции, т.к. лучи солнца при южном уклоне падают более перпендикулярно поверхности. Почва лучше прогревается, растения быстрее растут и вызревают. Западный склон менее удачен из-за сильного перегрева почвы и растений летом, в конце дня, когда растения и так уже нажарились за день на солнце. Растениям очень важна именно утренняя, восточная инсоляция – после ночного отдыха утром идёт активный рост и питание. Во второй половине дня накопление полезных веществ прекращается, и в жару порой идёт даже их расход. Потому на западном уклоне надо будет внимательнее защищать почву и растения от перегрева. На северных склонах почва прогревается слабо и рост растений соответственно замедлен. Именно на северных, северо-восточных и северо-западных склонах рекомендуется устраивать питомники древесно-кустарниковых растений. Связано это с меньшим перепадом температур на поверхности почвы в летнее время (к чему чувствительны нежные корни саженцев) и с меньшим нагревом стволика молодых растений в зимний солнечный день. В итоге зимой растения не подвергаются трещинам-морозобоинам, когда нагретый за день штамб деревца (он ведь темный!) резко охлаждается после захода солнца. Плодовые саженцы обычно обвязывают от мышей и зайцев, поэтому в молодом возрасте от морозобоин они не страдают. Взрослые деревья для защиты белят под зиму (и весной). А декоративные в питомнике – не обвязывают и не белят, хлопотно. Значит, если вы собираетесь активно заниматься размножением растений, легкий северный склон даже удобнее. Если же на повестке дня огород, выбирайте уклон на восток и юго-восток. Впрочем, северный и западный склоны всегда можно улучшить созданием южно- или восточно-направленных террас для огородных и требовательных к теплу растений: ведь сколько там того огорода надо для семьи? – ну две сотки, ну пять.

 

Чтобы начать осваивать своё будущее поместье, не обязательно иметь уже участок земли. Кое-что можно продумать заранее, в общих чертах. А затем детализировать на местности. Представим, что вы в первый раз видите свой участок.

Где север, а где юг? Сориентируйтесь по солнышку. Откуда будут дуть холодные северные ветры, а откуда тёплые южные? В целом защита от любого ветра очень полезна для растений и для микроклимата на участке, но с северной стороны она необходима в первую очередь. По моим наблюдениям, первоочередная защита нужна ещё и с запада: западные и северо-западные ветры очень вредят весной, именно они дуют в весенние заморозки и приводят к обморожению растений у нас в Подмосковье. Как известно, увеличение скорости ветра на 1м в секунду равноценно снижению температуры на 1°С, а нежные весенние листочки ощущают даже десятые доли градуса. Но с направлением ветра надо ориентироваться по местной розе ветров и дополнительно поинтересоваться у местных. Либо провести собственные, желательно не одноразовые налюдения (не одного года).

Вот развернул свои крупные почки манжчурский орех: а тут заморозок. Как водится, самая низкая температура – под утро. Но к утру набежала облачность и мороза не получилось, так, слегка ниже нуля. Иду осматривать повреждения. По кроне морозец словно шарфом прошуршал: повреждены не все мутовки и даже не все листья на одной и той же мутовке. Скажем, пять листочков из почки торчит, а пожгло только два, причём не самых молодых. Хотя самые слабые именно молодые. Значит, где ветерком сильнее продуло, там и обморозились ткани. Где вокруг листа тепло его собственное осталось – там нежная зелень сохранена и лист растёт дальше.

Впрочем, за орех нечего особо беспокоиться. Даже если полностью вымерзнут листья – у него новые распустятся. Не сразу, конечно, но пойдут в рост запасные почки. Силён богатырь! И красив, и вынослив, и живуч.

Защита от ветра. Вот уже можно прикинуть, где в первую очередь сажать «лес» – плотные защитные посадки, потому что простая живая изгородь не защитит участок от сильного ветра. Нужны высокие деревья плюс опушка из кустарника или из древесных пород вроде ели, с плотной кроной от земли. Чтобы и зимой защищала. Ель хороша тем, что очень теневынослива и имеет плотный, непродуваемый низ из мощных веток. Плоха ель своей способностью портить почву: мало кто с ней с удовольствием растёт. В смешанных посадках её надо сажать через несколько лет после посадки первых светолюбивых деревьев, чтобы светолюбы успели подрасти. Ель можно подсаживать даже в уже сильно разросшиеся посадки: она выносит даже очень плотную тень.

В роли быстрорастущих растений для ветрозащитной лесополосы могут выступать берёза бородавчатая, сосна, тополя и осина (осина это и есть тополь дрожащий), вязы, ольха чёрная, лиственница, ива белая, а из менее высоких, но довольно быстро растущих деревьев – акация белая и гледичия трёхколючковая, ива ломкая. В справочнике как быстрорастущие указаны также лжетсуга тиссолистная и пихта одноцветная, но что-то не верится… пихты вообще растут медленно (по крайне мере у нас), а лжетсуга это та же ёлка, считай, по внешнему виду. Но даже если они чуть медленнее растут, всё равно главное, что они тоже, как и выше перечисленные, деревья первой величины. А чем выше защита, тем слабее ветер.

Из довольно быстро растущих высоких кустарников – клён Гиннала, пузыреплодник калинолистный (правда, его скорость роста и высота сильно зависят от плодородия почвы, как и у калины), сирень, бузина, дёрен красный.

Изгородь же из невысокого кустарника хорошо устраивать по-ближе к огородным грядкам. Она предохранит нежные огурчики и привередливые помидоры, улучшит микроклимат для арбузов и дынь (если пожелаете их посадить). Считается, что площадь защиты от ветра равна 10-12-кратной высоте преграды, то есть полоса грядок шириной 10м будет защищена от ветра изгородью из кустарников высотой в 1м.

Одна знакомая уже который год жалуется на крохотный прогал в овражных зарослях с северо-западной стороны участка: как раз напротив прогала посажен бук, редкое растение для нашего климата. Зимует он хорошо, но как весна, так всякий раз повреждается молодой верхушечный побег. Ледяной ветер сквозь «щель» обжигает развернувшиеся листья и прыткий центральный проводник. А без него, без центрального проводника, дерево вверх не растёт, а пытается куститься и выжить несколькими стволиками, в итоге приобретает уродливую форму. Сначала исправляли обрезкой, теперь махнули рукой. Пусть растёт как есть, было бы живо. Буку уже два десятка лет, высота около 3м.

У меня есть похожий прогал. На всякий случай, на будущее, я решила засадить его чем-нибудь ветро-непродуваемым. Но чем? Кругом тень от высоких деревьев, прогал из-за их оголённых стволов получился. Кустарник уже не посадишь, да и мало кто в тени способен расти. Из деревьев весьма теневыносливы клёны и липы, но я остановилась на елях: пусть внесут немного зелени в серый зимний пейзаж.

Когда возникает вопрос об излишней затенённости территории, например при неблагоприятном рельефе, то с севера и с юга можно сажать более высокие растения: с севера тени нет, а с юга она минимальна. Зато с запада и с востока лучше высокие деревья не сажать вовсе. На закате и на восходе тень от них прокатится по всему участку и отнимет пару часов солнечного света. Особенно важно это для восточной стороны: напитавшиеся росой за ночь растения утром интенсивно поглощают солнечный свет, углекислоту и все полезные вещества для своего роста. С запада затенение не так актуально: с запада же солнце светит в конце жаркого дня, и в засушливое лето тень от высоких деревьев с запада даже помогает растениям легче перенести последние часы солнцепёка, спасает от увядания при недостатке влаги.

Растения-аборигены. Планируя защиту участка от ветра, не обязательно заниматься посадкой живой изгороди уже в первое время обустройства. Любое растущее деревце или куст на вашем участке – хороший союзник в защите от ветра. А огородные грядки вполне можно защитить даже кустами крыжовника и смородины.

Только-только получив свой участок, я горела желанием по-скорее извести все ивовые кусты, засоряющие территорию и мешающие, как мне казалось, воплощать мои планы. Но времени все не хватало, более важные дела забирали и силы и внимание… Всего за несколько лет эти невзрачные кусты превратились в роскошные шапковидные кроны высотой 4-5м. То же произошло и с жиденькими берёзовыми прутиками, 1-2-х-летними сеянцами, самостоятельно взошедшими на участке. Они быстро создали впечатление освоенности территории. И наш гектар превратился благодаря им из голой равнины с прутиками молодых яблонь и еле видными от земли кедрами, во вполне жилое пространство, где глазу есть за что зацепиться. Берёза – едва ли не самое быстрорастущее дерево в наших широтах,  и самое неприхотливое. И хотя многие владельцы дач по 10 соток советовали всячески уничтожать берёзы, мол почву иссушают и корни далеко распространяют, я рада, что не последовала их советам. Интересно, что случайно срезанный стволик молодой 1-2-летней берёзки приводит к появлению целого куста побегов из корневой шейки и рядом, так что впоследствии вырастает многоствольное дерево, красивая куртина из берёз. Она естественно ниже, чем одноствольная берёза, но более раскидистая и более декоративная.

Постройки, площадки и почва. От ветра защитят и любые постройки, например дом. Расположить его надо так, чтобы наиболее плодородная земля не попала под застройку? Где расположена самая плодородная почва? Дом плюс по 6-7м во все стороны, то есть участок примерно 20х20м, а то и больше, лучше расположить на самой бедной почве. Её и топтать не так жалко, располагая возле дома и стройматериалы, и круговой объезд. Если вы решите ставить сруб, обязательно потребуется место для разгрузки и раскладки брёвен вокруг контура дома, по его сторонам. Или место для кирпича, если дом из камня. Но даже в деревянном доме кирпич пригодится – для возведения печи. А ещё ведь понадобятся песок и щебень для бетонных работ (в первую очередь на фундамент), доски, брус, вагонка и другие пиломатериалы, перегной и торф для улучшения структуры и питательности почвы. В общем, свободные площадки всегда нужны. В том числе и для разворота или стоянки автомобиля – даже если у вас нет своего авто. Поэтому вокруг дома лучше оставлять по-больше свободного пространства. По моим наблюдениям, первоначальный дом со временем обрастает верандами и пристройками, ранее не планировавшимися, даже у редко приезжающих дачников, настолько велика потребность в дополнительных площадях для сельского быта. Что уж говорить о длительном или круглогодичном пребывании!