Кедры: опыт выращивания

В вопросе выращивания кедров и других хвойных очень много нюансов. Начиная от почвы, влажности и глубины заделки семян, до условий зимовки и приобретения посадочного материала (орешков). Неожиданности подстерегают с каждым новым экспериментом.

Например, очень неожиданным для меня было узнать, что кедры могут всходить прямо в шишке: без всякой стратификации! И только по зрелом размышлении поняла, что так и должно быть. Само строение шишки предполагает разное качество зрелости семян-орешков и существенный разброс в сроках и способах их всхожести. Впрочем, начну по порядку. – Добавляйте, кто что знает.

Первые всходы

Первый посев кедровых орешков, купленных на рынке, был произведен под зиму, в ноябре. Зимой орешки прошли естественную стратификацию в грунте и взошли весной так обильно, что казалось, их стало вдвое больше, чем куплено.

У соседей в следующую весну всходы были не так удачны: расспросив, как удалось вырастить так много кедров, они захотели повторить наш опыт. Но поскольку постояно на участке они не жили, то поливать подсыхающую почву не могли. И кедры взошли только те, что успели проклюнуться по влажной почве. Это один из важных моментов для всходов, почвенная поверхность должна быть всё время влажной, не подсыхать. Чтобы орешки всё время находились во влажной среде (только не в болоте, конечно). Во влажной, рыхлой и воздухопроницаемой, питательной среде. Таёжная подстилка из лиственного опада идеально соответствует этим условиям. Точнее, наша грядка должна соответствовать свойствам таёжной подстилки.

Но прежде, чем взойдут всходы – семена-орешки должны быть всхожими, то есть максимально свежими. Орешки кедровые надо сажать обязательно свежими, иначе не взойдут. Такие появляются на рынках осенью, в сентябре-октябре, после сбора урожая. Все ореховые и косточковые не терпят пересушивания. Между тем, заготовители кедровых орехов специально сушат орехи для дальней транспортировки, чтобы в дороге не загнили от избыточной влажности. И  часто их пересушивают. Если при сушке была слишком высокая температура, орешек становится красивый, как бы глянцевый, более тёмный и чуточку блестящий – это выступает на скорлупе ореховое масло. На вкус и для хранения может как раз то, что надо, а для посадки – очень плохо. Если есть возможность сравнить разные партии орешков (у разных продавцов), выбирайте те, которые более серые и тусклые.

В книгах говорится о хорошей сохранности орешков в самой шишке, но это касается качества (полезности) орешков. Об их всхожести мне судить трудно, не было опыта (см. примечание дальше). Но в любом случае чем свежее шишка, тем лучше, и подзимний сев предпочтительнее весеннего (поскольку у орешка есть время напитаться влагой и простратифицироваться). Дома полезно будет такие лежавшие в шишках подсохшие орешки замочить на несколько дней в воде, регулярно меняя воду на свежую (минимум 2-3 раза в день). А после замачивания поставить на стратификацию в холодильник на 4-5 месяцев. Кладете во влажный песок (песка примерно вдвое больше, чем семян), в пакет и раз в месяц проверяете, не высох ли песочек.

ПРИМЕЧАНИЕ: как показал опыт, свежие орешки всходят лучше лежалой шишки. Причём всходят без всякой стратификации, весной. Заказали по почте из магазина Мегре: две шишки, орешки вразвес 1кг и всякую мелочь. Провели эксперимент по всхожести в конце апреля-мае. Взяла четыре партии: орешки россыпью и орешки из шишки, часть ошпарила и замочила, а часть просто замочила в холодной воде. Получилось четыре партии орешков – из шишки шпаренные и “холодные”, плюс из пакета орешки россыпью, тоже шпаренные и холодные. Итог: из шишек практически ничего не взошло! Один было наклюнулся орешек и … не осилил взойти, погиб. Зато орешки из бумажного пакета россыпью взошли и шпаренные и холодные! И на вкус они были приятными, явно свежими. А вот шишка видимо давно лежала. Без стратификации её орешки взойти не пожелали.

Шишки

Шишки бывают разные! Не смейтесь – то, что вам продадут как “сибирский кедр”, на самом деле может оказаться кедром европейским, или кедром корейским, а то и кедровым стланником. Не беда, нам кедры разные нужны, но всё равно хочется знать, что именно у меня растёт.

На прошедшем Фестивале (27 марта 2010г) мне показывали шишку типично корейского кедра, купленного как “шишка сибирского кедра”. Но она крупнее сибирского и с раскрывающимися верхними чешуями. Народ не в курсе, берёт что есть. Самое интересное, что и продавцы не в курсе тоже. Продают то, что им привезли: кто в детали вникать будет?

На просторах интернета абсолютно то же самое. Первый же сайт, высветившийся при поиске “семена-почтой” показал мне фото пакетика с семенами с надписью “Кедр сибирский” – а на фотке вместо сосны кедровой сибирской (ботаническое название) изображён ботанически настоящий кедр, не плодоносный: не то ливанский, не то атласский, не то гималайский (они по виду схожи). Так чему верить? Фотке или названию? И что пришлют в пакетике, если заказать? А на пакете “Кедр корейский” (фирма Гавриш) изображён, судя по маленькой шишке, кедр европейский. Короче, не верьте никому, разбирайтесь сами, листайте справочники.

Могу только сказать, что на рынках продают для еды обычно сибирский или европейский кедр, поскольку у  корейского слишком велик разброс в размере орешков внутри одной и той же шишки, и скорлупа толще. Не товарный вид. А у стланника орешки слишком маленькие. Зато при продаже шишек корейский выигрывает перед сибирским, его шишки крупнее!

Разброс в размере семян внутри шишки имеется не просто так: у них и всхожесть разная. Одни семена могут взойти быстро, даже без стратификации, то есть у орешка внутри уже дозревший, активный зародыш. Другие орешки предназначены храниться в шишках год и более: они взойдут через длительный срок при благоприятных условиях. Это позволяет дереву сохранять своё потомство на случай непредвиденных обстоятельств: неблагоприятная погода, пожар, потоп… Этим требуется стратификация. А активные всходят прямо в шишках, особенно если шишки попали под дождь и не просохли до конца.

В московском клубе “Чистые сердца планеты” мне рассказывали сотрудники, как по осени они обнаружили несколько ощетинившихся ростками шишек! Вот это удача! Но увы… они не знали, что с ними делать, ростки так и пропали. Всего-то надо было достать и посадить в грунт. Эх, обидно… Видимо, шишки внутри чешуй были влажные, и в тепле клуба орешки пошли прорастать.

Так же точно прорасли у меня орешки кедрового стланника, прямо в шишке – я ошпарила купленные весной шишки горячей водой для ускорения набухания, и продержала шишки в остывшей воде пару дней. Стала вынимать, а несколько орешков уже пустили корешок. В одной шишке стланника примерно 40 штук орехов.

Зима

Цыплят по осени считают, а растения – по весне. Кто зиму пережил, тот следующий сезон будет расти и крепнуть.

Кедры растут медленно. Особенно первые 5 лет, да в малоплодородном грунте, в сорняках, в тени. А зимовка с мышами здоровья не прибавляет. Мыши грызут всё. Поэтому я считаю, что гораздо удобнее выращивать кедры дома. Первые несколько лет.

Особенно предпочтительно на подоконнике размножать кедровый стланник и сосну горную: они растут тоже медленно и очень обижаются на травмирование корней мышами летом, если их выращивать в открытом грунте (зимой могут съесть полностью).

При выращивании в помещении все уличные растения требуют холодной зимовки. Всходы будут некоторое время расти, радовать вас молодыми иголочками, а потом, ближе к новому году, «заснут». Рост прекратится, хвоя из ярко-зелёной станет более тусклой и тёмной, корешки перестанут впитывать воду. Это нормально, и соответствует засыпанию в зимний период. В это время важно прекратить обильный полив, свести его к минимуму, и переставить всходы в прохладное и не солнечное (можно даже в тёмное) место. Спящие растения почти не пьют воду, поэтому во влажном грунте и в тепле спящие корешки могут быстро загнить. Чем ближе к нулю температура, тем лучше, но не минусовая. Мои легко зимуют в погребе: только там их тоже приходится защищать от мышей.

При этом семена (орешки) всё равно удобнее сеять в грунт под зиму. Там орешки сами пройдут стратификацию и не потребуют присмотра. Взойдут они и в комнате, иногда даже без всякой стратификации. Поэтому, если вы орешки поставили в холодильник на стратификацию, следите, не появились ли всходы прямо в холодильнике.

Посев
Посев орешков, как и других семян, клубней, луковиц или косточек, производится по общему правилу: глубина заделки порядка 3-5 размера семени (клубня, косточки … ). Для кедровых орешков размером около сантиметра, глубина посева, стало быть, примерно 2-4см. Орешки, заделанные слишком мелко, будут пересыхать (а влажность для кедра – и вообще хвойных – это критический фактор прорастания), а заделанные слишком глубоко, с трудом пробъются на поверхность.
Глубина посева зависит ещё и от состава почвы. Рыхлую лёгкую землю, например дерновую подстилку из прелых листьев и маленьких веточек, всходы пробъют очень легко, даже приподнимут своей “головой”. Магазинный грунт для рассады и цветов можно считать средне-лёгким, также и торф. Немного плотнее – плодородная садовая почва, в неё орешки надо заделывать на глубину примерно 3см. Плодородная глинистая почва самая тяжёлая, к 2см заделки орешков можно добавить сверху лёгкую мульчу из опилок или покрытие из плёнки от пересыхания под ветром.
Высокое плодородие почвы на грядке – залог быстрого роста всходов. Это особенно важно для всех медленно растущих сеянцев, не только для кедра.

Всходы
При мелкой заделке и на лёгких почвах орешки часто всходят со скорлупой на голове. Снимать её самим не обязательно, разве что всходик 4-5 дней не справляется с этим сам. Но в открытом грунте остатки орешка вместе с молодыми иголочками иногда скусывают птицы. Особенно балуются сороки. Причём нормальные всходы, с развернувшимися иголочками, они не трогают. Опять-таки, при высокой влажности скорлупка легко слезает сама. Проблемы возникают только при сухости воздуха. Повысить влажность можно, накрыв поверхность грядки плёнкой, а ещё лучше немного приподнять плёнку над грядкой. Сразу можно реже поливать, а когда всходы появятся, не опасаться птичьих проделок. Да и всходят кедрики на прогретой земле гораздо быстрее.
Но здесь подстерегает новая опасность: переохлаждение. Всходы под плёнкой получаются распаренными, привыкшими к высокой температуре и даже жаре (в слишком жаркий день могут и сгореть). Пока ночи тёплые, всё хорошо. Но вдруг придёт заморозок – и после переохлаждения, после резкого перепада между дневной жарой и ночным холодом, возникает стресс. Как следствие, всходы поражаются “чёрной ножкой”. Чёрная ножка бывает только у молодых всходов, у которых не одревеснел стебелёк выше корневой шейки. Проявляется заболевание потемнением и сморщиванием стебелька у самой почвы, растение падает под своим весом и через короткое время стебелёк полностью засыхает. Благоприятствуют болезни переохлаждение растений и частые поливы. Чтобы остановить вспышку болезни и помочь растениям восстановиться, надо прекратить полив, посыпать почву и стебелёк золой, переставить всходы в более тёплое место. Если это грунт, то укрыть от холода лёгкими укрывными материалами.
Чтобы всходы не распарились, поверх плёнки можно положить лёгкое утепление и затенение, тот же белый укрывной материал, или хотя бы натрусить мелкого сена. Почва не будет перегреваться, а влажность сохранится. Правда, и всходы при этом появятся позднее. Но это даже и лучше: ближе к лету меньше вероятности заболевания сеянцев из-за резкого перепада температур. Сеянцы кедра довольно теневыносливы, так что лёгкое укрытие им не повредит. При сильном недостатке света всходы прекращают рост – в густой траве, например.
Если всходов не много или растут они кучно, можно укрывать не тканью, а белым пластиковым ведром, сразу все. Или накрыть каждый всходик отдельно горлышком пластиковой бутылки (без крышки, для свободного выхода избыточного жара). Когда усилится рост сорняков, по этим бутылочным горлышкам легче будет найти в траве маленькие растения. К зиме все всходы, или хотя бы часть, лучше пересадить в стаканчики и сохранить дома. Так больше вероятности, что хотя бы часть растений сохранится.
Хвойным растениям в помещении потребуется холодная зимовка. В тепле и влажной земле они за зиму могут запросто погибнуть. Потому что спят и не могут корешками и хвоинками регулировать влажность почвы, уменьшать сухость воздуха.

Холодная зимовка
Всем растениям умеренного климата – нужен продолжительный период покоя. Он характеризуется многими физиологическими особенностями состояния растений, в частности остановкой роста и закладкой почек, вызреванием древесины и замедленным всасыванием влаги.
Растение впадает в спячку не потому, что на улице похолодало – хотя температурный фактор может немного сократить или продлить период вегетации – а потому, что биологические часы растения сигналят о наступлении сна. И если дать растению тепло, свет и влагу, это не отменит фазу покоя. Кстати, тропические растения, которые могли бы вообще не спать в своём благоприятном климате, тоже имеют период покоя, только этот период случается три-четыре раза в год и длится всего пару-тройку недель между длинными периодами вегетации. Другими словами, если вы предоставите растению тепло и полив круглый год – оно не будет одинаково хорошо расти в любое время. После бурного роста оно перейдёт в стадию вызревания, а потом затормозится и поспит, чтобы вновь начать бурно вегетировать.
Итак, осенью по мере приближения зимы растение требует всё меньше полива и тепла. Если в комнате по-прежнему жарко и ком земли обильно влажный — спящие корни преют и гниют, ведь они почти перестают всасывать влагу! Корнями растение отлично регулирует количество воды в грунте горшка, и после полива оно (как верблюд) избыточную часть влаги запасает в своих тканях, а в период подсыхания и пересыхания почвы использует эти внутренние запасы, пережидая “засуху”. Этим свойством управлять состоянием почвы объясняется тот факт, что маленькие растения в большом горшке развиваются хуже, чем в горшке, подобранном по их размерам. Корнями ощущая почву и влияя на неё, растение и влагу регулирует и с болезнями борется.
В период покоя корни влагу почти не всасывают. В то же время листья или хвоя (да и стволик с веточками) влагу активно испаряют, если в комнате по-прежнему тепло. На испарение тратится внутренняя влага растения, а в листья или хвоинки эта влага от спящих корней не поступает. И получается, что растение быстро сохнет. У лиственных вечнозелёных пересыхание явно видно в пожелтении листьев, у листопадных лиственных высыхание идёт медленнее и не так заметно, но постепенно сохнут веточки, съёживаются и теряют гибкость. У хвойных сохнет хвоя. К весне либо хвоя опадёт, либо корни сопреют в мокром грунте.
Температура для зимовки спящих растений – листопадных и хвойных – должна быть не выше 10-12 градусов, а лучше около нуля. Полив слабый и редкий, 1-2 раза в месяц, не допуская переувлажнения кома.
Кратковременное замерзание (при полувлажном коме) не повредит растению. Однако постоянное замерзание в ограниченном объёме горшка влияет плохо.
Понижена у спящих растений также сопротивляемость плесени и загниванию. Хвойные растения очень чувствительны к свежести или затхлости воздуха, поэтому их нельзя держать в душных и пыльных помещениях (тем более в загазованных, с запахами краски или бензина). Если холодная зимовка проходит где-то не в комнате, а в подсобном помещении – надо предохранить горшки от происков мышей, которые любят перекапывать землю в горшках и грызть кору и ветки. Особенно от погрызов страдает туя, лиственница, да и вообще все растения, до которых мышка сможет добраться. Не до жиру зимой, быть бы живу – вот и грызёт.
Холодную зимовку в комнате можно обеспечить, натянув над подоконником плёнку (двойную, или стекло, или поликарбонат) и отгородив растения от комнатного тепла. Представьте, что вы поставили цветочные горшки в аквариум, только аквариум лежит у вас на боку, а его стенка без стекла упирается в окно комнаты. Это холодное окно будет снабжать аквариум холодом, а остальные стенки будут экранировать цветочные горшки от комнатного тепла, в том числе и от тёплого подоконника. Вот нечто вроде такого холодного аквариума и понадобится соорудить, только передняя стенка его должна открываться для полива и ухода за растениями. Удобнее всего и проще мне получилось сделать холодный зимовник из двух кусков плёнки, натянутой вдоль всего окна как шторы, с напуском для подгиба под лежащие на подоконнике доски, и с перекрыванием распахивающихся по центру полотнищ. Но если растений немного, а всего 4-6 горшков, то “аквариум-парничок” пожалуй удобнее.
Пусть холодное стекло понижает температуру в «парничке» хотя бы до +10С, пусть она падает даже до нуля: ёлочкам и другим хвойным в период покоя это то, что надо. Им зимой нужен холод, но не мороз, желателен свет, но не солнце, поэтому лучше северные, восточные, западные окна, а ещё нужен свежий воздух, поэтому в холодную но в душную кладовку хвойнички лучше не ставить.

  1. 26th Apr 2013

    За статью огромная благодарность, все по делу.

  2. 26th Apr 2013

    Сайт хорош, слов нет.

  3. Евгений
    26th Apr 2013

    В природе земля глубоко промерзает, вместе с корнями. Потому можно держать при температуре много ниже ноля, но в насыщенной водой почве может получиться морозное выдавливание корней.

Ваш электронный адрес не будет опубликованПроверьте все ли поля заполнены*